Feriköyhin protestanttinen hautausmaa: rauhallinen eurooppalainen hautausmaa Istanbulin sydämessä

Feriköyhin protestanttinen hautausmaa on epätavallinen paikka Istanbulissa, jossa sypressien ja vanhojen platanien varjossa lepäävät vierekkäin brittiläiset diplomaatit, preussilaiset muusikot, sveitsiläiset panimomestarit, amerikkalaiset lähetyssaarnaajat ja saksalaiset tiedemiehet. Sen virallinen latinankielinen nimi on Evangelicorum Commune Coemeterium, ”Yleinen evankelinen hautausmaa”. Se sijaitsee Feriköy-korttelissa Şişlin alueella, noin kolmen kilometrin päässä Taksim-aukiosta pohjoiseen, ja on virallinen jäsen Euroopan merkittävien hautausmaiden liitossa (ASCE). Feriköyin protestanttinen hautausmaa on ottanut vastaan vierailijoita vuodesta 1859 lähtien ja on eräänlainen ulkoilmamuseo hautakiviveistoksille: täällä on kokoelma muistomerkkejä 1600-luvulta nykypäivään, ja sen maaperään on haudattu yhteensä noin viisi tuhatta ihmistä.

Historia ja alkuperä Feriköyhin protestanttinen hautausmaa

Paikan historia alkaa kauan ennen kuin ensimmäinen arkku tuotiin Feriköyhin. 1800-luvun puoliväliin asti kaikki eurooppalaiset haudattiin Konstantinopolissa laajalle hautausmaalle Peran takana, joka sai romanttisen nimen Grand Champs des Morts – ”Suuret kuolleiden kentät”. Tämä ”kuolleiden kaupunki” ulottui nykyiseltä Taksim-aukiolta pohjoiseen ja oli niin tunnettu Euroopassa, että se inspiroi hautausmaiden uudistajia Pariisista Wieniin. Frankkilaisella, eli länsieurooppalaisella, osastolla oli tunnistettavin ilmapiiri: sypressit, latinankieliset marmoriset muistomerkit, eri uskontokuntien ristit.

Mutta Istanbulin raju kasvu koitui vanhan hautausmaan kohtaloksi. Vuosina 1840–1910 Taksimin ja Şişlin välinen alue muuttui avoimista pelloista ja puutarhoista tiheäksi asuinalueeksi. ”Suuret kuolleiden kentät” jäivät suoraan laajenevan kaupungin tielle. Jo vuonna 1842 amerikkalainen lähetyssaarnaaja William Goodell kuvaili katkerasti, kuinka hänen oli pitänyt siirtää vatsatyphoon kuolleen yhdeksänvuotiaan poikansa Konstantin Washingtonin ruumis: ”Hauta oli kaivettu syvälle, ja arkku oli tuskin ehtinyt kuivua. Kaikki oli hiljaista ja rauhallista… Hyvästi, rakas lapsi!”.

Vuonna 1857 sulttaani Abdul-Mejid I:n määräyksestä Ottomaanien hallitus lahjoitti maata Feriköyhin aikakauden johtaville protestanttisille valtioille: Isolle-Britannialle, Preussille, Yhdysvalloille, Alankomaille, Ruotsille, Norjalle, Tanskalle, Hansakaupungeille ja Oldenburgin suurherttuakunnalle. Ensimmäinen hautaus tapahtui marraskuussa 1858, ja hautausmaa avattiin virallisesti vuoden 1859 alussa. Heinäkuussa 1863 yli tusinan amerikkalaisen, mukaan lukien pienen Konstantin Gudellin, jäännökset kaivettiin esiin vanhasta frankkilaisosastosta ja siirrettiin Feriköyhin yhdessä heidän hautakiviensä kanssa. Entiset ”Suuret kuolleiden kentät” muutettiin julkiseksi puistoksi – vuonna 1869 avattiin Taksim-puutarha, jonka paikalla sijaitsee nykyään samanniminen aukio.

Arkkitehtuuri ja nähtävyydet

Ensi silmäyksellä Feriköyn protestanttinen hautausmaa näyttää rauhalliselta vihreältä aukiolta korkean kivimuurin takana. Mutta kun astuu pääportista sisään, pääsee tilaan, jossa jokainen metri kertoo oman tarinansa. Alue on suunniteltu 1800-luvun puolivälin länsieurooppalaisten mallien mukaan: tasaiset sorapolut, siistit korttelit, matalat pensasaidat puksipuusta ja laakeripuusta. Kyparit ja platanit antavat tiheän varjon jopa elokuun keskipäivällä, ja kukkivat syreenit, glytsiniat ja ruusut pehmentävät valkoisen marmorin juhlallisuutta.

Monument Row: hautakiviveistosten paraati

Pääkohde on itäseinä, jota pitkin kulkee niin kutsuttu Monument Row, ”muistomerkkien kuja”. Tähän on eri aikoina siirretty vanhan frankkien hautausmaan vaikuttavimmat hautakivet ja asetettu ne riviin, ikään kuin ne olisivat ulkoilmamuseon näyttelyesineitä. Täällä voi nähdä 1600-luvun barokkityylisiä kartuskeja, klassisistisia uurnia, goottilaisia teräväkaarisia kaaria, romanttisen tyylisiä enkeleitä ja 1900-luvun vaatimattomia modernistisia steloja. Venäjänkieliselle matkailijalle tämä muistuttaa kävelyä Smolenskin luterilaisella tai Volkovin hautausmaalla Pietarissa: sama hiljaisuus, sama hieno sora jalkojen alla, sama sekoitus eurooppalaisia sukunimiä ja itämainen taivas pään yläpuolella.

Armenialainen protestanttinen osasto

Lounaiskulmassa on erillinen osasto armenialaisille protestanteille. Se on erotettu pääalueesta matalalla muurilla – aikoinaan tämä ero oli periaatteellinen: armenialaisia pidettiin ottomaanien alaisina, ja heidän hautaamisensa ulkomaalaisten kanssa olisi ollut imperiumin sääntöjen vastaista. Nykyään tämä ero säilyy osana historiallista muistia. Samassa osastossa on kreikkalaisten, arabien, assyrialaisten ja turkkilaisten protestanttien hautakiviä, mukaan lukien entiset muslimit, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon. Epitafit on kaiverrettu kymmenelle kielelle: armenialle, kreikalle, arabille, syyrialle, englannille, saksalle ja arabialaisilla kirjaimilla kirjoitetulle osmaniturkille.

Kansainyhteisön sotamuistomerkki

Keskiosassa on yksi Kansainyhteisön sotilashauta: täällä lepää brittiläisen tiedustelupalvelun upseeri, joka kuoli vuonna 1945, toisen maailmansodan viimeisinä kuukausina. Valkoinen vakiomuotoinen laatta, jossa on risti ja teksti, tyypillinen kaikille Commonwealth War Graves Commissionin hautausmaille, erottuu taustalla olevista erilaisista yksityisistä muistomerkeistä.

Muistomerkkien tyylit – barokista modernismiin

Hautausmaalla on edustettuna käytännössä kaikki uuden ajan eurooppalaisen muistomerkkiarkkitehtuurin tyylisuunnat. Uusgoottilaistyyliset sukukappelit ja mausoleumit sijaitsevat rinnakkain matalilla jalustoilla olevien askeettisten ristien kanssa. Hautausmaalla on ihmisen korkuisia enkelipatsaita, itkeviä muusikoita, avoimia marmorikirjoja, joissa on epitaafit, sekä symbolisia pylväitä, jotka ovat katkenneet keskeltä – 1800-luvulla suosittu merkki ennenaikaisesta kuolemasta. Erityisen kiinnostavia ovat levanttilaisperheiden – Bomontien, Fruchtermanien ja Langien – hautakivet, sillä näillä perheillä oli valtava merkitys 1800- ja 1900-lukujen Istanbulin liike- ja kulttuurielämässä. Monet epitaafit on muotoiltu lyhyiksi runoiksi tai raamatunlauseiksi; samalta hautakiveltä löytyy kirjoituksia seitsemällä tai kahdeksalla kielellä – englanniksi, saksaksi, hollanniksi, ranskaksi, ruotsiksi, unkariksi, latinaksi ja kreikaksi.

Hautausmaan säilyttämisaloite ja uusi elämä

Vuonna 2018 paikalliset asukkaat ja haudattujen jälkeläiset perustivat Feriköy Protestant Cemetery Initiative -nimisen vapaaehtoisjärjestön hautausmaan säilyttämiseksi muistopaikkana, historiallisena maisemana ja kaupungin viheralueena. Vuonna 2021 seitsemän pääkonsulaatin hallitukset tunnustivat virallisesti Initiative-järjestön kumppanikseen. Siitä lähtien alueella on järjestetty opastettuja kierroksia, kunnostettu hautakiviä ja julkaistu uutiskirje, jossa kerrotaan yksittäisten hautojen tarinoita. Matkailijalle tämä tarkoittaa, että alue ei ole vain ”avoinna päivisin”, vaan se elää: siellä on QR-koodeja sisältäviä kylttejä, puutarhurit hoitavat pensasaitoja, ja arkipäivinä voi osallistua myös pienelle ryhmäkierrokselle vapaaehtoisen historioitsijan kanssa.

Mielenkiintoisia faktoja ja legendoja

• Tänne on haudattu Franz Karl Beaumont (1857–1903) – sveitsiläinen panimomestari, joka oli modernin turkkilaisen panimoteollisuuden perustaja. Juuri hänen sukunimensä kuuluu Beaumontin kaupunginosan nimessä ja samannimisessä olutmerkissä, joka on tuttu monille, jotka ovat kävelleet Beyoglussa.
• Hautojen joukossa on Paul Langen (1857–1919) hautakivi. Hän oli preussilainen muusikko ja Ottomaanien valtakunnan viimeinen hovikapellimestari. Hän johti orkestereita ja kuoroja Istanbulissa lähes neljäkymmentä vuotta ja, aikalaistensa muistelmien mukaan, johti orkesteria jopa ensimmäisen maailmansodan aikana, kun salissa istuivat sekä saksalaiset että turkkilaiset upseerit.
• Hautausmaalla lepää Betty Karp (1895–1974) – Yhdysvaltain suurlähetystön työntekijä ja tiedustelija – sekä brittiläinen historioitsija Norman Stone (1941–2019), joka tunnetaan ensimmäisen maailmansodan ja Itä-Euroopan historiaa käsittelevistä kirjoistaan ja opetti vuosia Istanbulin Bilkent-yliopistossa.
• Tänne on haudattu myös Elias Riggs (1810–1901), amerikkalainen lähetyssaarnaaja ja kielitieteilijä, joka työskenteli Raamatun kääntämiseksi bulgarian ja armenian kielille – hänen teoksiaan käytetään yhä jumalanpalveluksissa.
• Yksi liikuttavimmista tarinoista liittyy Konstantin Washington Gudellin nimeen: poika haudattiin kahdesti ja siirrettiin kerran, ja juuri hänen uudelleenhautaamistaan vuonna 1863 pidetään hautausmaan uuden elämän symbolisena alkuna – vanhan eurooppalaisen muiston siirtymisenä uuteen paikkaan.
• Hautausmaalla lepää muun muassa Ernest Mamburi (1878–1953), sveitsiläinen bysanttilainen tutkija, klassisen matkaoppaan ”Constantinople: Guide Touristique” kirjoittaja, sekä Hilary Sumner-Boyd ja John Freely, kuuluisan ”Strolling through Istanbul” -teoksen kirjoittajat – ilman liioittelua englanninkielisen kaupunginopaan, jota siteerataan eniten.

Miten sinne pääsee

Feriköy-protestanttinen hautausmaa sijaitsee Şişlin alueella, noin 3 kilometriä Taksim-aukiosta pohjoiseen. Kätevin tapa päästä sinne on metron M2-linja (vihreä linja). Matka on tehtävä Yenikapın tai Taksimin suunnasta Osmanbey- tai Şişli-Mecidiyeköy-asemalle, josta poistutaan Feriköy-korttelin kautta. Molemmilta asemilta hautausmaan portille on 10–15 minuutin kävelymatka asuinalueen kaduilla. Reitin löytää navigaattorilla koordinaateista 41.0539, 28.9839. Reitti metrolta kulkee Feriköy-basaarin ja useiden 1800-luvun lopun levanttilaisvaikutteisten kerrostalojen ohi – reitti itsessään on jo osa kävelyretkeä.

Istanbulin lentokentältä (IST) on helpointa matkustaa metrolla M11 Kağıthane-asemalle, vaihtaa siellä M7-linjalle ja jatkaa matkaa Mecidiyeköyhin – matka kestää matkalaukkuineen yhteensä noin tunnin. Sabihagökçen-lentokentältä (SAW) pääsee nopeimmin Havabus-bussilla Taksimiin ja sieltä metrolla M2 yhden tai kahden pysäkin matkan. Jos matkustat taksilla, sano kuljettajalle ”Feriköy Protestan Mezarlığı” tai ”Şişli Protestan Mezarlığı” – turkkilaiset taksinkuljettajat tuntevat yleensä molemmat vaihtoehdot. Lähellä, kadun toisella puolella, sijaitsee Pangaltyn katolinen hautausmaa, jonka voi käydä katsomassa samalla. Hyvällä säällä Taksimista pääsee kävellen noin 35–45 minuutissa: reitti nousee ylös Halaskargazi-katua pitkin, kulkee armenialaisen Surb Astvatsatsin-kirkon ohi ja laskeutuu Feriköyhin – yksi vanhan Peran tunnelmallisimmista kävelyreiteistä.

Vinkkejä matkailijalle

Paras aika vierailulle on kevät (huhtikuu–toukokuu), kun syreenit ja glytsiniat kukkivat, sekä syksy (syyskuu–lokakuu) pehmeine kultaisine valoineen. Kesällä Şişlissä on kuuma ja ruuhkaista, mutta sypressien alla on aina viileämpää; talvella hautausmaa on avoinna, mutta polut voivat olla liukkaita sateen jälkeen. Varaa kävelylle 60–90 minuuttia, ja jos olet kiinnostunut hautakirjoituksista ja muistomerkkien tyyleistä, kaksi tuntia.

Pukeudu kunnioittavasti: pitkät housut tai hame, peitetyt hartiat. Tämä ei ole uskonnollinen vaatimus, vaan käytöstavan sääntö toiminnassa olevalla hautausmaalla. Valokuvaus on sallittua ja suositeltavaa, mutta vältä kuvaamasta haudoille tulleita perheitä äläkä kiipeä jalustoille saadaksesi hyvän kuvakulman – monet 1800-luvun muistomerkit ovat hauraita. Aukioloajat voivat muuttua; ennen vierailua kannattaa tarkistaa Feriköy Protestant Cemetery Initiativen verkkosivut tai soittaa johonkin hallitukseen kuuluvista pääkonsulaateista (Saksa, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Alankomaat, Ruotsi, Unkari, Sveitsi) – puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Yhdistä kävely vierailuun naapurikohteissa: katolinen Pangalta-hautausmaa kadun toisella puolella, Feriköy-kortteli antiikkikaupoineen ja sunnuntaisin järjestettävine kirpputoreineen sekä Boğaziçi entisine panimolofteineen ja ravintoloineen. Taksimiin pääsee kävellen 40 minuutissa – reitti kulkee Halaskargazi-kadun kautta, joka on yksi vanhan Peran tunnelmallisimmista pääkaduista. Venäjänkieliselle matkailijalle, joka on väsynyt meluisista basaareista ja ruuhkaisista moskeijoista, Feriköyhin protestanttinen hautausmaa on harvinainen tilaisuus kokea se ”toinen” Turkki: kosmopoliittinen, levanttilainen, monikielinen, jossa eurooppalaiset ja ottomaanit ovat eläneet rinnakkain saman taivaan alla vuosisatojen ajan ja jossa muisto tästä rinnakkaiselosta näkyy yhä vanhoissa marmorilaatoissa.